A pesar de las promesas climáticas, las marcas de moda están "muy desviadas" de la reducción de carbono en las pasarelas

Modelos en el desfile de Burberry durante la Semana de la Moda de Londres en Londres, Gran Bretaña, el 20 de febrero de 2023. La marca lanzó recientemente un bono de sostenibilidad. REUTERS/Henry Nicholls adquiere derechos de licencia

26 de julio: los récords están cayendo este año a medida que el mundo sigue calentándose. Las industrias no están haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la moda no es una excepción. Una gran cantidad de etiquetas y promesas ocultan la amarga realidad de que esta influyente industria no está logrando avances suficientes para eliminar el carbono de las pasarelas.

Esto se calcula entre el 2% y el 8% de las emisiones globales, dependiendo de factores como la combinación energética de las redes y si se tiene en cuenta el lavado y secado de la ropa por parte de los consumidores.

Sin embargo, las tecnologías para hacer una gran mella en los inventarios de emisiones ya existen y podrían complementarse mediante eficiencias de materiales y reducción de la sobreproducción. Un análisis de McKinsey sugiere que reducir en solo un 15% el volumen de acciones que se venden con descuento haría que las emisiones cayeran un 10% sin afectar el valor.

De hecho, el análisis de McKinsey establece una amplia gama de medidas a lo largo de la cadena de suministro que generarían ahorros de costos que pagarían con creces las inversiones en energías renovables y reciclaje de materiales. Se estima que casi el 90% de la reducción costará menos de 50 dólares por tonelada, es decir, aproximadamente la mitad del precio reciente de una tonelada de carbono en el sistema de comercio de emisiones de la UE.

No faltan agrupaciones industriales que podrían hacer avanzar el sector, aunque muchos de sus miembros son los mismos. Las 160 marcas que firmaron el Pacto de la Moda se comprometieron a tener un 50% de energías renovables en sus propias operaciones para 2025 y un 100% para 2030.

El objetivo colectivo está a nuestro alcance, pero depende de los esfuerzos de aproximadamente un tercio de los miembros, que ya alcanzaron el objetivo en 2020. También hay una serie de proyectos piloto en etapas iniciales destinados a desarrollar materias primas de menor impacto. La Sustainable Apparel Coalition (SAC) tiene un plan de descarbonización para lograr una reducción del 45% en las emisiones del sector para 2030. A partir de este año, está pidiendo a las marcas y a los minoristas que se comprometan a establecer objetivos basados ​​en la ciencia, algo que, según afirma, la mitad ya ha hecho. .

Un trabajador maneja una cinta transportadora donde las prendas teñidas y lavadas se aplanan, se cuecen al vapor y se planchan en una fábrica textil en la ciudad de Hindupur, en el estado sureño de Andhra Pradesh, India. REUTERS/Samuel Rajkumar adquiere derechos de licencia

Establecer un objetivo basado en la ciencia “no debería ser negociable para esta industria”, dice Richard Wielechowski, que dirige el programa textil del grupo de expertos financieros Planet Tracker. Pero, añade, luego viene el desafío de cumplir. La iniciativa Science Based Targets (SBTi) requiere reducciones de emisiones de al menos un 4,2% al año para mantenerse en una trayectoria alineada con mantener el calentamiento global dentro de un límite de 1,5 grados Celsius.

Alrededor del 96% de las emisiones totales de las marcas de moda están en el Alcance 3, que ocurre en la cadena de suministro de la industria, y en el uso y eventual eliminación de sus productos.

Sin embargo, el SAC ha acordado que los fabricantes deben fijar objetivos sólo para las emisiones de Alcance 1 y 2, aquellas bajo su control directo o provenientes de la generación de electricidad que consume la empresa.

Algunos de los grandes fabricantes, como YKK, han fijado objetivos con base científica, pero Andrew Martin, vicepresidente ejecutivo de SAC, dice que muchas pequeñas y medianas empresas (PYME) no tienen el conocimiento, las habilidades o los recursos para fijarlos. Planea apoyarlos para que lo hagan, pero Martin señala que "muchos fabricantes tienen una capacidad muy limitada para influir en su Alcance 3, que está determinado en gran medida por las elecciones de marca".

La coalición, que ha sido criticada en el pasado por su falta de transparencia, dice que publicará los compromisos de sus miembros el próximo año, aunque no hay una decisión final sobre si divulgará o no los avances. Martin reconoce que el cambio real no se producirá sin una “regulación ambiciosa y armonizada... que nivelará el campo de juego para toda la industria”.

Una marca que ha sido transparente sobre sus compromisos es la cadena sueca de moda rápida H&M, que ahora se considera líder en sostenibilidad en muchos índices. Ocupó el sexto lugar en el último Índice de Transparencia de la Moda de Fashion Revolution, con una puntuación del 71%.

Un buque portacontenedores chino atracó en Hamburgo, Alemania. La mayoría de las emisiones totales de las marcas de moda se encuentran en el Alcance 3, que incluye cadenas de suministro, uso final de los productos y envío. REUTERS/Fabian Bimmer adquieren derechos de licencia

El objetivo de H&M es una reducción del 56% en los Alcances 1 y 2; así como una reducción del 56% en las emisiones de Alcance 3 para 2030, en comparación con una base de referencia de 2019. Como es el caso en la mayoría de las empresas, las emisiones de Alcance 3 de H&M son 90 veces las emisiones de sus propias operaciones. Su último informe, para 2022, muestra que hasta ahora los ha reducido en un 7%, a alrededor de 5,6 millones de toneladas, en comparación con su base de referencia de 2019. Y este avance no incluye la fase de uso por parte del consumidor, que suma otros 1,4 millones de toneladas.

Hacer un seguimiento de lo que sucede en la industria y hacer comparaciones se hace más difícil debido a la falta de datos de buena calidad y a que muchos actores de la industria no revelan lo que está incluido, por ejemplo, en las emisiones de Alcance 3 o el uso de energías renovables en el suministro. cadena.

Algunas empresas informan sobre la intensidad de las emisiones, lo que puede enmascarar un aumento de las emisiones de carbono a medida que crece el negocio. La marca de lujo Kering anunció recientemente que se alejará de esta práctica. Su director ejecutivo, François-Henri Pinault, dijo: "si queremos descarbonizar verdaderamente nuestros negocios globales, debemos pasar de reducciones de la intensidad de carbono a reducciones absolutas".

La cadena de suministro que se encuentra detrás del escaparate está dividida en niveles. El nivel 4, en la parte inferior, produce materias primas como el poliéster (derivado de combustibles fósiles) y el algodón, donde los aportes de fertilizantes (también procedentes de combustibles fósiles) aumentan las emisiones. Más de la mitad de todas las fibras que se utilizan actualmente son poliéster; podría decirse que su predominio ha permitido el auge de la moda rápida. El reciclaje del poliéster no se realiza a escala, por lo que la industria sólo puede reclamar reducciones de emisiones recurriendo al poliéster fabricado a partir de botellas de PET recicladas de calidad alimentaria. Difícilmente circular.

Las materias primas se convierten en fibras en el nivel 3, en telas en el nivel 2 y en prendas de vestir en el nivel 1, y la visibilidad sobre quién suministra qué se vuelve más pobre a medida que se avanza en la cadena. Es por eso que se están realizando grandes esfuerzos para mapear las cadenas de suministro a fin de permitir colaboraciones a nivel de instalaciones y comprender los derechos de los trabajadores y las descargas de agua y productos químicos. También es fundamental para abordar la deforestación en las cadenas de suministro, por ejemplo en Camboya, donde investigadores del Reino Unido identificaron fábricas de ropa alimentadas con madera de bosques naturales.

Es en el nivel 2, donde se producen y acaban los tejidos y adornos, de donde se deriva la mayor parte (52%) de las emisiones. Aquí, los tratamientos previos, teñidos, estampados y de acabado se llevan a cabo en agua mantenida a altas temperaturas, generalmente alimentada por la quema de carbón. Las sustancias químicas derivadas del petróleo, como los tintes, también contribuyen a las emisiones. Hay dos ángulos de ataque: mejorar la eficiencia energética junto con la transición a la energía renovable, así como pasar de los procesos húmedos a los secos. Como sugiere su nombre, los procesos secos utilizan muy poca agua. Una amplia gama de innovadores están trabajando en avances, desde pulverización y teñido controlados digitalmente hasta técnicas de acabado con ozono y láser.

Un empleado trabaja en la producción de hilos de poliéster. Más de la mitad de la fibra utilizada en las prendas es poliéster. REUTERS/Vasily Fedosenko adquiere derechos de licencia

Si se pudieran ampliar, no sólo se podría eliminar gradualmente el carbón, sino también algunas de las sustancias químicas que dañan a los seres humanos y los ecosistemas. El año pasado, Fashion for Good lanzó un nuevo consorcio que reúne a Adidas, Kering, PVH y las empresas indias Arvind y Welspun para probar estas soluciones con innovadores.

Las emisiones de alcance 3 ocurren en fábricas y talleres, a muchos kilómetros y continentes de distancia de donde las marcas diseñan y venden su ropa y, fundamentalmente, ganan dinero.

"Es un desafío lidiar con las emisiones de la cadena de suministro, porque ellas (las marcas) no son propietarias de las empresas y gran parte de la presión sigue estando en gran medida en el precio, en lugar de en la entrega de textiles sostenibles", dice Wielechowski de Planet Tracker. .

Recientemente, él y sus colegas comenzaron a desentrañar las cadenas de suministro de la industria para evaluar dónde se obtienen las ganancias en comparación con dónde se producen los impactos ambientales. Quiere que los inversores comiencen a presionar a las marcas para que inviertan en sus cadenas de suministro, no sólo para mejorar su huella ambiental sino para poder fundamentar sus afirmaciones de sostenibilidad, algo que ahora está bajo la atención de los reguladores de Estados Unidos y la UE.

Llevar la inversión a donde se necesita ha sido un desafío por innumerables razones. Estos incluyen preocupaciones sobre la debida diligencia y la gobernanza en los países manufactureros del Sur Global, el hecho de que muchas instalaciones son demasiado pequeñas para atraer el importante capital requerido y la aversión a los riesgos cambiarios. La opacidad de las cadenas de suministro hace que a los inversores les resulte más difícil saber dónde ejercer presión, afirma Wielechowski. Los compromisos de que los proveedores utilicen una proporción de energías renovables pueden carecer de sentido si no hay suficiente energía limpia disponible en la red local.

“Todo este tema de la descarbonización debe vincularse a las prácticas de compra”, afirma Ruth MacGilp, activista de moda del grupo de presión Actions Speak Louder. "Si seguimos permitiendo que las marcas tengan estas prácticas de compra irresponsables en las que simplemente revolotean, encuentran los precios más baratos y no tienen políticas de salida responsables de los contratos, significa que sus proveedores no necesariamente están dispuestos o no son capaces de hacer una inversión inicial para objetivos climáticos de las marcas”.

Ella y Wielchowski coinciden en que ofrecer a los proveedores una garantía de volúmenes futuros que les permita realizar las inversiones necesarias para cambiar las calderas de carbón (por ejemplo), alentaría a las marcas a compartir riesgos porque obtendrán un retorno de su inversión. al seguir con ese proveedor.

La ropa se exhibe en una tienda minorista de Lululemon Athletica en Nueva York, EE. UU. REUTERS/Brendan McDermid Adquiere derechos de licencia

Actions Speak Louder está haciendo campaña para lograr que la marca de fitness Lululemon (miembro de SAC) se comprometa a eliminar gradualmente el carbón y obtener únicamente energías renovables en toda su cadena de suministro para 2030. "Ese tipo de compromiso público envía una señal al sector", dice MacGilp. . "Sabemos que no es un cambio de la noche a la mañana, pero estas grandes marcas tienen mucha influencia" en países como Camboya y Vietnam.

Si bien Lululemon dice que está comprometido a lograr cero emisiones netas para 2050, su informe de sostenibilidad más reciente muestra que las emisiones de Alcance 3 van en la dirección opuesta: casi el doble que el año de referencia de 2018.

Pero las marcas no reducirán las emisiones trabajando solas. La Sustainable Apparel Coalition está reuniendo a marcas, minoristas y fabricantes en grupos de pares para aprender unos de otros como parte de su plan de descarbonización.

"Sus objetivos basados ​​en la ciencia sólo se lograrán en asociación con la cadena de suministro", dice Martin de SAC. Eso significa adoptar un enfoque mucho más holístico en toda la empresa. “Entonces, ¿cómo participan sus compradores en las decisiones de compra relacionadas con la energía de una fábrica? No pueden ser sólo las personas que se ocupan de la sostenibilidad las que analizan su cadena de suministro, sino que es necesario ampliarla. Necesita la aceptación de la alta dirección; es necesario capacitar a los equipos de compras”.

MacGilp quiere ver más iniciativas como el programa de energía limpia para proveedores de Apple, donde la compañía ha emitido casi 5 mil millones de dólares en bonos verdes para el desarrollo de energías renovables, además de realizar inversiones directas.

Le siguieron algunas marcas de moda: VF Corp, Chanel y Burberry, por ejemplo. Más recientemente, el bono verde vinculado a la sostenibilidad de H&M por valor de 500 millones de euros tuvo una suscripción siete veces superior. Los pagos de intereses están vinculados al cumplimiento de los objetivos para 2025 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar más materiales reciclados.

Fashion for Good y el Apparel Impact Institute estiman que se necesitará poco más de 1 billón de dólares para ayudar a la industria a alcanzar el cero neto para 2050. Aproximadamente la mitad de esa cifra se necesita para financiar las soluciones existentes. Dice que es fundamental que todas las partes interesadas, incluidos la industria y los gobiernos, trabajen juntas para que a los inversores se les presenten oportunidades que tengan retornos atractivos y tengan un impacto climático, además de ser comprensibles.

Pero los inversores parecen no estar dispuestos a correr riesgos con tecnologías disruptivas pero no probadas, razón por la cual Fashion for Good ha desarrollado una iniciativa de financiación combinada de 19 millones de dólares. Hasta el momento ha realizado tres inversiones en empresas de Bangladesh y la India. El Apparel Impact Institute está intentando recaudar un fondo climático de la moda de 250 millones de dólares. Hasta el momento, seis inversores han comprometido 60 millones de dólares y se espera que las primeras subvenciones se anuncien pronto.

Las inversiones iniciales no pueden llegar lo suficientemente pronto. Cuando una marca reconoce abiertamente que “hicimos demasiado”, como lo hace Lululemon en la página de ventas de su sitio web, es hora de imaginar un mundo nuevo donde las marcas puedan presumir de productos de “hicimos menos”, de mayor calidad y valor.

Este artículo es parte de la edición de agosto de la revista Ethical Corporation, que trata sobre la sostenibilidad en la industria de la moda. Puedes descargar el pdf digital de la revista aquí

Angeli Mehta es una escritora científica con especial interés en el medio ambiente y la sostenibilidad. Anteriormente, produjo programas para BBC Current Affairs y tiene un doctorado en investigación. @AngeliMehta

La región de la Costa del Golfo de Estados Unidos, la principal fuente marina de petróleo y gas del país, tiene electricidad barata y carece de mandatos estatales para la adquisición de energía renovable, lo que la convierte en un lugar poco probable para expandir una de las formas más caras de energía limpia.